
在選購服裝時,你可能偶然留意到它的「肩寬」並不總是合身,這是因為流行背後挾帶著特定的審美觀,在潮流變化之間,難免僅有某些特徵最佔優勢。不過,了解這些風尚對於掌握造型的時代感是很有幫助的。
正由於每個年代有其愛戴的體態,若需要經營一種外在的時代感,就必須盡可能地留意各種細節,舉凡衣領、鈕扣的尺寸、褲長、裙襬或褲腳的寬度等。其實,「肩寬」也具備左右時代氛圍的關鍵作用,在此舉兩個例子:假如你正要將自己作成一九六〇年代的模樣,卻穿了件有橄欖球員般大墊肩的外套,結果可能瞬間跳躍至八、九〇年代;或者,七〇年代的某些服裝使用了三〇年代的元素,而你想穿出這種特色,那麼在確認過衣著版型符合七〇年代之餘,將肩寬向外延伸一點點,就可以收到兩種時代交織的效果。
接著簡單介紹各個時代流行的肩寬。以基本的接合袖(set in sleeve)而言,肩寬的認定是以兩側肩線之間的距離為準,我將它區分為三個級距:窄、居間、寬。級距主要對照的是原生的肩線,而非特定尺碼。
.「窄」者,即肩線位於原生肩胛骨邊緣的內側。例如七〇年代的「narrow shoulder look」,偏好將肩線內縮,袖子與肩膀銜接處則以抓褶修飾。較硬的布料不適合縮肩,因此仍舊有肩線在原生處,但版型偏窄的做法。
.「居間」者,肩線恰好與原生肩胛骨的邊緣大致對齊。例如五〇年代後期的各種有袖服裝,多半都是如此。










